Garpun.spb.ru

[SMaster]

Jack Chain, попробуйте изменить режимы, причем достаточно кардинально.
1. Температура электролита - минус 10-12 градусов! Выше -5градусов результат не так хорош, а при 0 и вовсе хреноват.
2. Плотность электролита поднимите до 1,2 против 1,15 как у Вас сейчас
3. Начинайте процесс с 0,5А на Дм.кв. После того, как пузырьки, вернее даже дымка из пузырьков пойдет равномерно со всей детали, увеличьте ток до номинала.
4. Следите за процессом неотрывно - прогар наступает внезапно!!!
Думаю, что результат Вас в итоге порадует, если попробуете сделать все так.

[Jack Chain]

А как вообще выглядит прогар? Или то что получилось с моими трубками это и есть он самый?
Кстати сегодня провел эксперимент: опять пробовал анодировать трубку 1.25 дм2 при финальном токе 2.5А. А потом взял и ради интереса начал телепать деталь на подвесе в ванне. И самое интересное что ток при этом упал до 2А. Потом деталь отпускаю, электролит на её поверхности нагревается и ток опять сам за пару секунд возрастает до прежних 2.5А. Такой вот эффект. Буду теперь думать над моторчиком, который будет телепать рейку подвеса.

А что касается работы при -10 градусах, вряд ли у меня получится охладить 17 литров эл-та до такой темпы с помощью двойной ванны и соленых кубиков льда (-20 С). Но как-нибудь попробую. Другого оборудования нету.

[SMaster]

[Jack Chain]

Пока множество экспериментов показали, что результат очень зависит от сплава детали, с которым работаешь. Одни детали получаются гладко и идеально. На другом сплаве появляется питтинг (точки и язвочки), хотя делаю всё всегда одинаково.

Возникло пару вопросов:
1. Кто-нибудь пробовал анодировать литейные сплавы с большим содержанием кремния? Я вот попробовал крышки двигателя от советского мотоцикла (сплав АЛ10В), в резльтате даже "теплое" анодирование получилось ужастно: вся деталь в разводах, порошковых пятнах и в черный цвет плохо покрасилась. Кроме того в азотной кислоте такие сплавы не осветляются после травления, знает кто-то нужный состав?

2. Делаю сейчас некоторые детали от велосипеда. Шлифую и полирую их до блеска. Но потом после анодирования проявляются местами черные точки и пятнышки. Откуда они берутся, может электролит уже сильно "грязный"? Как часто его надо менять?

[ivshin]

[shubin]

вопрос к знающим людям .

достался холодильник для продажи пива , переносной , фото сделаю если понадобиться ,пока на словах .
выглядит просто как нержавеющий ящик , размером примерно как 3 канки по 20 л. поставленные бок о бок . большую часть внутри занимает пластиковая емкость (30 л примерно ) ,внутри нее нержавеющий змеевик сверху до низу по стенкам . т.е. по сути мечта идиота включил единственный провод в розетку налил кислоты и анодируй хоть до посинения . есть регулятор как в холодильнике , и на макс. мощности бодренько так водичку намораживает на трубки .
работал он так - в эту емкость наливалась вода и в нее опускались еще два независимых змеевика для пива . они тоже в комплекте .

Теперь вопрос - по хорошему надо налить в емкость тосолу а по змеевикам запустить кислоту в отдельную ванну , но хочется проще , просто налить туда кислоты . если так сделать то само собой проситься в качестве электрода использовать змеевик , вроде ничего не должно случиться , но такую замечательную вещь жалко испортить , ваше мнение ?

[SMaster]

[shubin]

все верно , больше всего тревожно за змеевик , потому и спрашиваю тех кто использовал нержу вместо свинца что с ней в реальности происходит ? а площади там как раз более чем достаточно 12 мм трубка почти виток к витку сверху до низу 30 л емкости .
второй момент это компрессор как себя будет чувствовать когда ток пойдет по корпусу и дальше . токи то не шуточные получаются ...

[SMaster]

[shubin]

спасибо , буду ставить отдельно свинец . надеюсь просто от купания в кислоте змеевику ничего не будет . после добавлю фото

[DracoZur]

Для работы в кислоте нужен медный змеевик ! Нержавейка долго не продержится! Медь окисляется и ее окисел препятствует дальнейшему окислению! Можно пойти путем обмеднения змеевика прямо в этой ванной а потом уже гальванировать другие детали!
_________________
незнать не стыдно - стыдно незнать и не спросить!

[shubin]

[SMaster]

Скорее всего там нержа типа 12ХА18. Ничего с ней не случится.

[ВОДЯНОЙ-62]

[SMaster]

Что касается свинца, то достать его в нужном количестве не составляет большую проблему, тем более в Рязани
По поводу нержавейки в качестве электрода. Пробуй, может и удовлетворит результат, но со свинцом лично у меня качество покрытия получилось лучше.
Латр использовать скорее всего можно, но нужно тоже пробовать. Не забудь, что это трансформатор переменного тока!!!

[DracoZur]

Латр - лабораторный трансформатор , не рассчитанный на силовые нагрузки в течении длительного времени ! Ползунок латра как правило имеет дребезг контакта и при силовой нагрузке будет искрить до момента теплового разрушения обмотки! Латр помогает определиться с необходимыми параметрами используемого напряжения в процессе лабораторки , но для постоянной работы необходимо делать стационарный транс.
_________________
незнать не стыдно - стыдно незнать и не спросить!

[SMaster]

[ВОДЯНОЙ-62]

[SMaster]

По поводу поиска свинца в Рязани - шутка же и смайлик есть соответствующий. Если серьезно, то в большом городе найти свинец не так и сложно. Понятно, что лучше кабельный, но и шиномонтажный сгодится. Правда скоро и его будет сложно найти. Все больше шинок переходит на стальные груза.
Теперь по деталюшкам. Если работа разовая, то давай рассчитаем необходимый ток и от этого будем плясать. Рассчитай площадь поверхности деталей. Площадь нужно считать в дм.кв. Умножь грубо на 2А, получишь примерный ток. Посмотри какое минимальное напряжение обеспечивает ЛАТР. Попробуем прикинуть "хрен к носу"

[ВОДЯНОЙ-62]

[SMaster]

[ВОДЯНОЙ-62]

[SMaster]

[Jack Chain]

Снова здравствуйте. Передо мной стала задача сделать максимально твердое анодирование на дюрали Д16, но чтобы при этом деталь не окрасилась в цвет хакки, как это обычно бывает. А нужно чтобы деталь была серого цвета. Кто-нибудь знает как правильно подобрать режим анодирования под такое дело?

И вторая задача: можно ли на той же дюрали при твердом анодировании добиться, чтобы деталь стала практически черной? Я так понимаю нужно ток давать намного больше и увеличивать время?

[SMaster]

[ANT]

[ВОДЯНОЙ-62]

[Jack Chain]

Что-то я опять ничего не пойму. Забодяжил свежий электролит, свинец почистил, анодирую при 18 С, 1.4А/дм2, 1 час. Под последующее окрашивание в черный. Титановые подвесы на разжим. И опять на некоторых деталях ужасный питтинг, язвочки, черные пятна и точки. Человек, который дал детали, говорит что сплав Д16 дюраль. Может ли дюраль от дюраля отличатся по качеству? Потому как предыдущая партия анодировалась намного лучше, хотя тоже якобы была из Д16.
Я просто немогу понять или это я что-то не так делаю, или этот сплав надо совсем в другом электролите делать. Такое чувство, что в деталях куча всяких примесей кремния, железа или меди, сверх нормы, и вот эти элементы во время анодирования вытравливаются, оставляя после себя ямки.
Кто что думает по этому вопросу?

Фото деталей

[SMaster]

[Jack Chain]

Давайте по порядку.
1. У меня три свинцовых катода. Общая площадь покрытая электролитом 8.7 дм2. Я за раз загружаю 8 деталей суммарной площадью 5 дм2. Электролит желтый потому что решил покрыть лаком титановые подвесы, чтобы ток через них не шел. В итоге лак этот постепенно отвалился и растворился в электролите. Еще на дне постепенно в процессе работы выпадает какой-то порошок. Плотность электролита 1120, что соответствует рекомендованные ГОСТом 190 г/л.



2. Я беру испорченные трубки с язвами, протачиваю их на станке на десятку, вышлифовую наждачкой и пробую анодировать заново. И что я наблюдаю, уже на этапе травления детали в щелочи (до анодирования) вскрываются эти дефекты и язвочки. Вот фото деталей после осветления в азотной кислоте (так как после щелочи они черные и не будет видно).



После анодирования эти дефекты просто еще больше проявляются и вскрываются. Вот так выглядят детали при дневном свете.



Стало еще хуже чем в первый раз анодирования.

3. Нашел такую же трубочку из каких-то старых партий, шлифонул и поанодировал. Вот результат:



Как видите она получила более желто-лимонно-оливковый оттенок. И что самое интерестное, с ровной чистой поверхностью, без язв. И она тоже, предположительно, из Д16Т.

Разница была лишь в следующем: основую партию я делал 1:10 ч, 1.4 А/дм2, +18С для покраски в черный, а эту трубочку 45 минут, 1.2 А/дм2 и + 16 С для покраски в синий. Параметры подобраны долгими экспериментами.

4. Что касаемо вашего совета увеличить ток до 2.5 А/дм2. А нужно ли? Ведь я делаю "теплый" анод, а токи больше двух ампер идут уже на "твердый".

5. Еще хотел бы коснутся вопроса вредности. У меня ванна анодировки стоит в деревянном коробе с вытяжкой наружу гаража. Кроме того операции травления в щелочи и осветления в азотке делаю под низко висящей кухонной вытяжкой. И помимо этого всего я купил дорогой респиратор с двумя фильтрами и работаю в нём практически все время. В гараже при этом присутствует такой своеобразный химический запах.
И тем не менее после 2-3 дней работы чувствую неприятное першение в горле, какой-то то сладкий, то горький привкус, иногда кашель и даже подташнивает. Даже пропадает всякое желание заниматся этим делом и страшно за здоровье. Я вообще не понимаю, как некоторые умудряются анодировать на балконе и даже в квартире.

А как у вас с этим дело обстоит?